Conseils generale

CHOIX de COMPOSANTS

De quoi avez vous besoin pour construire un projet:
Fer à souder min 25 watts
soudure 60/40 diamètre maximum 1mm
nettoyez (épongez) régulièrement la pointe du fer a souder
souvenez-vous que la soudure doit couler et ensuite refroidir
lentement, autrement vous obtenez des soudures collées (mauvais contact électrique)
L\'erreur la plus commune du débutant:
Dénuder un fil incorrectement: tôt ou tard il casse et même une bonne soudure ne restituera pas le signal .
Quand on dénude on doit uniquement couper l'isolant et ne pas entamer le conducteur , sinon il est affaibli et cassera
De quoi avez vous besoin dans votre atelier pour pratiquer l\'électronique audio
Par ordre de priorité décroissant :

Exigé ----------------------------------------préféré
Fer à Souder standard 25watt ---------------station 50 watts réglable
3 ième main mécanique ----------------avec verre grossissant
pincette (brucelles) , pince coupante, tournevis, décapant
Multimètre de base ---------------------4 digits ½ numérique
Charge factice ( 8 ohm /40 watt )
Lampe standard -----------------------------Lampe Loupe
----------------------------------------capacimètre & inductancemètre
Lecteur cd & radio
----------------------------------------autotransfo genre Variac (affichage numérique)
Alim 0-3a du 0-30v complètement réglable avec affichage
----------------------------------------oscilloscope 2x20mhz avec micro
----------------------------------------Générateur de fréquence
----------------------------------------Testeur de tube
----------------------------------------distorsiomètre ( très cher)
Pour les composants quelques conseils tirés de mon expérience ( 18 ans )
résistances:
fini le carbone (sauf pour certains cas ), fil bobiné , émail vitreux, utiliser uniquement le film métal ou les substrats à base de films vaporisés de métal ou plastique 1% ,si vous vous êtes fixé un budget, n\'oubliez pas que les résistances standard ne sont pas faites pour les hautes tensions (généralement 250 a 350 volts max) ,elles sont pratiquement toutes magnétiques et inductives et leurs valeurs varie avec la température (c\'est le cas pour tous les composants, mais c\'est rarement un problème pour les autres domaines de l\'électronique)
notre choix après de nombreux tests s\'est porté sur le modèle dale 1 watt et le 5 watt dans la même série ,c\'est une résistance fantastique, non magnétique (la plupart le sont, 95%), faible inductance, haute stabilité, haute tension, haute précision, faible bruit et pas très chère. (seules les caddock sont meilleures, et encore pas toutes les caddock, seulement les très chères MS244)
potentiomètres:
oubliez les modèles Alps, Noble, TDK, Penny&Giles, Bourns, Vishay, Piher , le seul qui sort de l'ordinaire est le modèle ''précision plastik film'' de Panasonic , à l\'exception de la qualité subjective il y a une raison technique expliquant pourquoi c\'est un si bon potentiomètre, la tolérance entre canal gauche et le canal droit est contenue dans 1dB (les versions standard sont garanties tolérance maximum ) et habituellement c\'est donc meilleur vers les 0.5 dB ce qui est extraordinaire (quelques-uns des autres sont assez bons mais pas aussi bons et certainement plus chers)
faut que je précise aussi que les pot cermet sont pas mal non plus , mais les tolérances en version stéréo sont abominables !
les atténuateurs pas à pas
les modèles bon marchés ne sont pas mauvais, (aussi parce que les modèles chers ne sont pas si bon que ça .. )
personnellement j\'aime pas trop , il faut pas mal de résistances , pas mal de soudures et en plus la résistance de contact n\'est pas constante et cela ne s\'améliore pas à l' usage et alors pour la mesure de la capacité en parallèle, vous serez surpris (ce n\'est pas dramatique ça limite les EMI et c\'est à plusieurs Mhz , donc aucun risque). les Dact et autres sélecteurs c\'est du bull shit ( enfin... c'est fait pour ceux qui ne savent pas quoi faire de leur argent ! )
mais j\'avoue que de tourner un atténuateur c\'est la frime totale, sauf quand le volume souhaité est juste entre deux clics !!
les sélecteurs de signal :
ben si vous utilisez les modèles bon marché (standard industriel ), toujours mettre à la masse chaque 2ième contact et le signal entre les deux, ou utiliser les plus chers avec contacts argent ou plaqués or , les plaqué or c\'est les meilleurs , je sais pas pourquoi le monde entier préfère les argent d\'un point de vue mécanique en tous cas.
condensateurs:
pas de lézard, dépensez votre argent sagement, pour éliminer le bruit dans l\'alim par filtrage vous avez besoin de fortes valeurs, alors les associer avec une capa 100 fois plus faible mais de qualité supérieure, évitez les MKT, (quelques pré amplis qui coûtent plus de 15000 $ en sont remplis , quelle catastrophe !! ) évitez de payer des prix excessifs pour des électrolytiques de marque, évitez le tantale et restez avec de l\'électrolytique de niveau industriel associé avec MKP, MPP en shunt .
pour un usage ''signal'' MKP,ou sink MKP (cher mais bon marché comparé à d'autres modèles bande de cuivre de marque) et les papier huilé d\'aluminium ou cuivre ou argent (notez que l'avantage du papier d\'aluminium est double, mais il a encore bien d'autres avantages: moins de vibration et effet anti microphonie maximal, c\'est pourquoi les papiers huilés sont si célèbres, le papier dans l\'huile est virtuellement non résonnant alors que les MKT sont le plus mauvais ..
transformateurs:
les doubles C de Lundahl sont vraiment excellents , je publierai des mesures bientôt (voire la page de prix des transfos ) et en plus ils sont vraiment admirablement bien faits et très raisonnables en prix
évaluation dans un article paru dans Sounds Practises:
transfo fermé ou pas : ( fermé avec epoxy !!)
& le vainqueur est la version non fermée mais nous fournirons des pots pour les transformateurs de sortie et d\'alim, les petits que vous pouvez toujours monter a l\'intérieur du châssis.
Pour les gens sur un budget nous avons des toriques (fait dans la même usine comme les ancien toriques de Vanderveen fait maintenant chez Plitron qui fait de la publicité dans Audioexpress )
Les toriques sont avantageux pour tout c\'est qui est de l\'alim, le rayonnement magnétique est faible et il est plus facile à monter et à fixer , ils ne vibreront pas à la fréquence de la ligne sauf si vous saturez le fer = puissance maximale dépassée (tout transformateur d\'alim est bon si bien utilisé : champ magnétique sous contrôle et puissance correcte)
Fils conducteur :
Eh bien c\'est une question très sensible, les conducteurs pleins rigides paraissent être le chemin a suivre , que ce soit ceux en argent , or ou cuivre ou mélange différent. Côté isolation le téflon est moins bon, (parce que dans sa fabrication on crée un choc de température, le fil est chauffé à approximativement 400 °C et alors le téflon est appliqué et immédiatement refroidi très rapidement à 100 °C). Seule une laque paraît meilleure (ils laissent le fil refroidir lentement, aucun refroidissement forcé) nous offrons l\'argent a des prix très sensiblement bas , à brins rigides pour le signal. N\'oubliez pas que la musique passe à travers le premier condensateur de l\'alim (qu\'elle voit), c\'est pourquoi vous devez le shunter avec des caps plus petites (câblées avec le fil de votre choix )
tubes & supports de tubes:
Nous ne pouvons pas encore offrir les meilleurs supports de tubes, idéalement ils seraient moulés en téflon avec des contacts plaqués or non magnétiques , si quelqu\'un en trouve s\'il vous plaît faites moi en part, Mais ce qui est vraiment important est la façon dont vous les montez, utilisez des caoutchouc o-ring contre les vibration.
les types de tubes populaires faits par millions sont vraiment grandiose, les re-fabrications sont quelquefois bonnes et quelquefois pas si bonnes, toutes les sociétés ont leur produits forts et aussi des faiblesses.
exemples:
300B , existe en plusieurs versions de plusieurs fabricants ( notre cote de 0 à 100 points )
Krone 300B (VV300 , VV302 , VV32,VV52) 99 points en moyenne
AVVT 300B typos 99
300B WE ancienne production 95
300B WE nouvelle prod 90
Sovtek 300B ancienne 80
Sovtek 300B nouveaux 90
Svetlana 300B 97
300B std chinois 97
Cetron 300B 98
JJ 300B 85
Sovtek 2A3 96
Krone 2A3 101
Chinois std 2A3 85
Krone KR52BX 98
les tubes chinois 211 & 845 ne sont pas grandioses mais ils s'améliorent régulièrement , le seul décent 845 est fait par Cetron mais coûte cher (PS: beaucoup d' amplis qui coûtent des fortunes utilisent le tube chinois et c\'est vraiment inacceptable, mais les clients achètent donc je doit me tromper !!!!! )
évitez les tubes chinois EL34, Sovtek EL34 (si le voltage dépasse 450V), Sovtek 6L6GT.
(il est très bon marché c\'est tentant ).
évitez sovtek ECC88/6DJ8/6922 pour les applications de MC critiques ( utilisez plutôt les 5842 ou 6C45pi )
évitez les 6AS7 & autres tubes à faible résistance interne Rp, ils souffrent de problèmes de stabilité de bias et ont besoin de compensation (contre réaction pour compenser )
alims:
les sources de courant et autres régulateurs shunt sont utiles mais beaucoup d\'électrolytiques c\'est bon aussi associé avec des selfs , les diodes ultra fast soft recovery (faible temps de recouvrement) avec les résistances de limite de courant c\'est du grand art (la résistance sert comme un limiteur de courant, en imitant le redressement du tube), autrement utilisez des redresseurs à tubes, le top c\'est après le rectificateur une self , c\'est pour lisser le courant et c\'est vraiment top .
dans un design PP ont a pas besoin d\'une régulation extrême comme en Single End , l\'étape de puissance élimine le ronflement de l\'alim de toute façon mais pour la première étape dans l\'amplis les choses changent , c\'est du Single end et donc plus critique , en fonction du courant qui passe le filtrage seras plus ou moins sérieux.
les masses :
moi je suis pas de l\'école étoile de masse mais plutôt attaché au principe que chaque signal suit son plus et son moins : l\'alim suit sa masse indépendante du signal et vice versa .
Redresseurs
Il vaut mieux utiliser des tubes pour redresser l'alternatif en continu, le son obtenu est meilleur.

Pourquoi donc? Parce que les tubes ne produisent pas de pointes de courant avec des sauts en haute fréquence, Contrairement à une diode, et les tubes ont une haute résistance interne.

Mais si vous utilisez une diode à récupération rapide avec une résistance série , vous obtenez un résultat similaire , plus simple et meilleur marché.
pour ceux qui doutent j\'ai toute une gamme de redresseurs hybrides qui combinent les avantages des deux systèmes sans les inconvénients.
SRPP ou partisans du mu:
Je les aime pas , son très live , vivant mais aussi agressif, souvent les aiguës sont sifflantes peut-être je n'en ai pas entendu un bon cependant, combiné avec un ampli à son très chaud.
Cela peut ajouter une étincelle de fraîcheur et faire paraître l\'ampli plus vif. Pour moi un étage de gain idéal utilise une self comme LL1667 ou LL1668 et la chose et entendue , évidemment on peut le faire avec un tube ou un transistor mais alors pour des raisons d\'économies (certes c\'est mieux que d'utiliser une résistance comme charge d\'anode )
Châssis
le châssis doit être de préférence non magnétique , aluminium, cuivre et quelques alliages de type stainless steel sont bien (mais parfois difficiles à travailler). Je préfère l\'aluminium c\'est mon choix N°1
Utilisez aussi de bons pieds en caoutchouc de qualité, essayez de stabiliser le dessous du châssis pour éviter l'effet microphonique. Utilisez des pointes ou du matériel absorbant pour amortir les vibrations du sol .
Idée pour les maniaques: construire un sous châssis avec ressort et amortisseur huile pour suspendre ampli ou cd ou pick up etc...
connecteurs:
utilisez n\'importe lequel en plaqué or , le RCA males doit être facilement soudable et les femelles pour le châssis devraient être solides, assez solides pour les monter et les serrer sans les briser.
sécurité:
le châssis d\'après les normes CE doit être à la masse. !!!!!!!
je conseille en cas de problème de bruit de masse , d' enlever cette connexion (de votre propre responsabilité et à vos propres risques) mais de vous assurer que la masse de l\'alim est mise au châssis .
Fusibles : à utiliser seulement quand c'est absolument nécessaire (ils nuisent à souvent à la qualité), si possible utiliser des fusibles automatiques. Des résistances sur les condensateurs de l'alimentation pour les décharger (2 à 5 watt et valeur à adapter en fonction de la tension). Toujours garder une main dans votre poche quand vous mesurez, souvenez vous que vous avez à faire à des hautes tensions qui sont mortelles, donc si vous n\'êtes pas sûrs ne jouez pas avec votre vie et celle d\'autres gens pouvant utiliser votre appareil.
bonne chance et amusez-vous.

info : email sales@diyparadiso.com